Как спланировать посадку плодовых деревьев на участке

Добавили вопрос в избранное. Добавить в избранное. От этого зависят урожайность сада и удобство в уходе. Ошибки, допущенные при закладке сада, бывают, к сожалению, трудноисправимы. Ведь сад закладывается надолго, порой на всю жизнь. Я бы посоветовал, полученный участок сразу же разделить на две части: для плодовых культур и ягодников и для овощей. То есть сад и огород должны быть разделены.

Как правильно посадить деревья в саду

Далее, в собственно садовом участке нужно стараться для каждой культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки.

Это создает большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают землянику среди яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже отцветает и любые опрыскивания совершенно не допустимы. Незаметные в молодом саду ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок: низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.

Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы более низкорослые культуры сада были расположены с южной стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по возможности надо располагать с севера на юг — такие ряды лучше освещаются.

Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно посоветоваться со специалистом и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать районированные для зоны и проверенные опытными садоводами.

Не нужно увлекаться посадкой в большом количестве какой-либо одной культуры, или же наоборот, не нужно увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того, чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони- дерева зимнего сорта, 1- осеннего, летнего, 1 ранний сорт — золотая китайка и 1 — ранетка; сорта сливы; куста вишни обязательно разных сортов; кустов черной смородины, по куста красной и белой смородины; куста крыжовника; кв.

В последние годы многие садоводы-любители начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, черноплодную малину кумберленд и айву японскую. В наших садах эти культуры также дают высокие урожаи. При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка — это загущенные посадки. Они быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются вредители.

В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских садах средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь — 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в ряду оставляют по 2,,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже.

Смородину и крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,,0 м. Малину с междурядьями 1,,0 м, а между кустами оставляют 0,,0 м. Землянику — с междурядьями см, а в ряду через см.

Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,,5м. При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять местами: смородину через лет, малину через лет и землянику через лет. За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас обильным урожаем. Оценивают пригодность площади по рельефу, характеру почвы и подпочвы, залеганию грунтовых вод, защите насаждений от ветров и другим необходимым условиям.

Оценку и выбор участков проводят квалифицированные специалисты; в агрохимических лабораториях определяют пригодность почвы по анализам почвенных образцов. Закладке садов всегда предшествует большая подготовительная работа. При посадке садов на приусадебных, коллективных участках и при школах чаще всего не приходится решать вопроса о выборе участков, но в этом случае важно знать их особенности.

Агрохимические анализы почвы позволят определить почвенную кислотность и содержание основных питательных веществ. Эти знания необходимы при внесении удобрений, известковании, поливе. А определив глубину залегания грунтовых вод, можно наметить меры уменьшения их вредного влияния. Поэтому и садоводы-любители должны быть знакомы с некоторыми вопросами оценки участков на их пригодность под сады.

Какие растения можно высаживать рядом?

Проведя некоторые дополнительные работы, можно и непригодный для сада участок сделать пригодным, например провести осушение. Рисунок 3. Плодовому растению необходимы благоприятные условия для нормального роста и плодоношения, на всем протяжении его долголетней жизни ему должен быть предоставлен достаточный объем почвы, воздуха и света. При чрезмерно частом размещении кроны деревьев смыкаются, загущаются, ветви вытягиваются кверху, оголяясь снизу, а это приводит к недолговечности растений, снижению их урожайности и отмиранию сучьев.

Особой загущенностью посадок отличаются многие любительские сады, где попытки максимально использовать площадь переходят всякие границы, и малопродуктивные сады напоминают непроходимые лесные чащи. Но это еще не означает, что чем больше расстояния между растениями, тем для них будет лучше.

Если не прореживать ветви в кроне, то и расстояния не помогут. Многолетний опыт колхозов и совхозов убеждает в том, что при разреженных посадках плодовые деревья растут хуже, менее морозостойки, часто подвергаются солнечным ожогам и морозобоинам. В последнее время для промышленных колхозно-совхозных садов рекомендуются уменьшенные расстояния например, яблоня х4 м, вишня, слива x2,5- 3 м.

Такие расстояния позволяют разместить на единице площади большее количество деревьев; в то же время это нисколько не отражается на возможности механизированного ухода за насаждениями, а урожайность их значительно повышается. При закладке садов на пришкольных участках, при больницах, детских учреждениях, санаториях и домах отдыха, а также в приусадебных и коллективных садах, где все виды обработок осуществляются в основном ручным способом, размещать плодовые деревья можно приуменьшенных допустимых расстояниях: яблоня, груша - х4 м, вишня, слива - 3х2,5 м.

В рядах между высокорослыми деревьями яблони и груши можно посадить вишню, сливу или низкорослые деревья тех же пород. Такие "уплотнители" менее долговечны, они заканчивают плодоношение примерно к 20 годам. К этому времени кроны деревьев основной посадки достигают полного развития, в рядах им становится тесно, и тогда "уплотнители" можно будет убрать. Сроки посадки имеют важное значение не только для приживаемости, но и для дальнейшего роста и развития растений.

Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. В центральных районах нашей страны лучшее время посадки садов - ранняя весна, до набухания почек на саженцах. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются растения. Весенняя посадка особенно важна для вишни, которая при осенней посадке часто вымерзает. На это в свое время указывал И.

Весной с каждым днем температура воздуха повышается, почва быстро просыхает, поэтому садоводы стараются не упустить сроков посадки и своевременно управиться с ней. В южных районах сады сажают осенью. Иногда и в средней полосе осенняя погода благоприятствует посадкам, но нужно, чтобы от посадки вызревших саженцев до наступления устойчивых осенних заморозков прошло не менее дней.

Все же лучше сажать сад ранней весной. Другое дело ягодники. Они рано распускаются весной, когда почва порой еще достаточно не оттаяла, поэтому не представляется возможным выкопать их на нужную глубину или устроить ямы для посадки.

Ягодники можно сажать осенью. При любых сроках посадки важно учесть главное: весной проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью - в период листопада. В питомниках существует обязательное правило - перед выкопкой саженцев удалять листья не только у плодовых, но и у ягодных кустарников, а также декоративных растений. Как известно, листья испаряют поступающую в растение воду. У выкопанного саженца прекращается подача воды корнями из почвы, поэтому, если на нем не удалить листья, испарение будет продолжаться, саженец, особенно его корни, теряет воду, подсушивается, и мало надежды на его приживаемость.

Не всегда это важное условие соблюдается садоводами-любителями. Часто саженцы перевозят с листьями и так сажают. Удалять листья нужно очень осторожно, чтобы не повредить почки, расположенные у них в пазухе у основания.

Глубокий пахотный слой - необходимое условие для успешного произрастания садов и получения высоких урожаев плодов. Как было сказано выше, основная, активная, масса корней плодовых деревьев находится в почве на глубине до см. Следовательно, и почва под сад должна быть обработана и удобрена примерно на ту же глубину. В коллективных и других небольших садах при условии индивидуального ухода за насаждениями целесообразно перед посадкой почву общего земельного массива предварительно вспахать плантажными тракторными плугами на глубину хотя бы см, а затем уже разбивать его на отдельные участки.

Опыт крупных садоводческих хозяйств убедительно подтверждает, что по плантажной сплошной обработке плодовые деревья значительно лучше растут и плодоносят. Объем посадочной ямы удовлетворяет требования растений лишь в первые года, а затем их корни выходят за пределы ямы и вынуждены произрастать в необработанной почвенной среде. Поэтому некоторые садоводы через года после посадки окапывают деревья за пределами окружности ямы глубокой канавой, в которую вносят удобрения.

Описанный прием повторяют через года. Работа эта, безусловно, требует больших затрат труда, чем глубокая обработка почвы до закладки сада, но она оправдывается хорошим развитием деревьев в последующие годы.

Особенности планирования сада - как правильно разместить грядки и плодовые деревья на своем участке

Как уже было сказано, в первые два года после посадки корни саженца находятся, а следовательно, и используют питательные вещества и воду в основном в почвенном объеме посадочной ямы, позднее же выходят за ее пределы. Поэтому очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости, роста новых корней и их жизнедеятельности.

Ямы для посадки готовят разной формы и размеров, но для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые ямы с отвесными стенками. Ямы с суживающимися книзу стенками хуже: в них корни растут больше в середину ямы, скучиваясь. Рекомендуемые размеры ям. Яблоня, груша Вишня, слива. На плотных глинистых почвах целесообразнее копать ямы шире за счет уменьшения глубины.

На таких почвах при избыточном количестве осадков и поливе вода может застаиваться в нижних частях ямы и губительно влиять на корни растений.

Более глубокие ямы на легких песчаных почвах с хорошей водопроницаемостью не опасны для корневой системы. Среди садоводов существует мнение о необходимости насыпать на уплотненное глинистое дно посадочной ямы небольшой слой песка "подушку" , а в песчаных ямах, наоборот, слой глины. В первом случае якобы не будет на дне ямы застаиваться вода, а во втором - вода будет задерживаться и не просачиваться в более глубокие слои.

Это не совсем правильное суждение. Следует учитывать, что глинистая "подушка" в яме на песчаной почве не может предотвратить потерю воды, которая будет просачиваться через песчаные стенки ямы. Наоборот, песчаная "подушка" на тяжелой глинистой почве не гарантирует отвод избытка воды из ямы. Вода лишь впитается в слой песка, но тем не менее будет накапливаться в яме. При этом просто не учитывается возможность движения воды в горизонтальном направлении.

Из сказанного следует, что необходимо соблюдать нормы полива и воздерживаться от избыточного увлажнения почвы. Там, где посадка сада проводится на участках со сплошной плантажной обработкой почвы, оба приведенные выше случая не имеют большого значения, а при так называемом местном способе подготовки почвы - копке ям - создаются совершенно иные условия. Принято для весенней посадки ямы готовить с осени, а для осенней - за ,5 месяца до посадки. Из практики известно, что ямы, подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными, после таяния снега заполняются водой и на плотных почвах продолжают оставаться недоступными для ранневесенних сроков посадки.

Посадка плодовых деревьев и кустарников на садовом участке

Поэтому предварительно подготовленные осенью ямы перед наступлением заморозков засыпают хорошо удобренной почвой без уплотнения. Весной же достаточно в такой яме устроить небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и можно проводить посадку. В крупных промышленных насаждениях ямы для посадки саженцев готовят механизированным способом с применением тракторного ямокопателя марки КПЯ и КЯШ Производительность этих машин при копке ям штук в час в раз выше копки вручную.

Саженцы плодовых деревьев и ягодников государственные питомники отпускают осенью примерно с 25 сентября и рано весной, до набухания почек на плодовых растениях. Рассаду земляники заготавливают и отпускают с 15 - 20 августа. Двухлетние саженцы яблони, груши, вишни и сливы связывают пучками по 5 штук в каждом, смородины и крыжовника - по 25 штук, малины и земляники - по 50 штук.

На каждый пучок а на плодовые на каждый саженец навешивают деревянную или металлическую этикетку с названием сорта. На отпускаемые саженцы питомники обязаны выдавать сортовые свидетельства, подтверждающие достоверность сорта. Питомники продают саженцы, строго руководствуясь установленными кондициями техническими условиями , по принятым для каждого товарного сорта отпускным ценам. Саженцы могут быть отпущены по безналичному или наличному расчету. Покупатели, получая саженцы, могут использовать свой упаковочный материал рогожи, веревку и др.

В маленьком деревце заложены все качества будущего взрослого дерева: быстрота роста, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и многие другие особенности. Значит, и не жди здорового и долговечного дерева и хороших плодов от него, если посадил плохой саженец. А ведь нередко в практике садоводов бывает так.

Приобрели саженец, хорошо и вовремя его посадили, любовно ухаживали за ним. Прошли годы забот и хлопотливого труда, а молодое деревце вдруг подмерзло или даже погибло. В другом случае саженец выдержал суровые зимы, но когда вступил в плодоношение, то оказалось, что это не тот сорт, за который вам его выдали в питомнике: плоды его низкого качества, а то и совсем несъедобны.

Сорт - основа садоводства. Значит, прежде всего саженец должен быть достоверно сортовым. Но этого еще недостаточно. Важно приобрести саженец из питомника, расположенного в своем районе или области. Например, саженец из Краснодарского края в условиях Подмосковья не обещает быть устойчивым, в суровую зиму он может вымерзнуть.

Внешне саженец должен выглядеть так: корни свежие, неподсушенные, неподмороженные, обязательно длинные - не короче 30 см, разветвленные. Чем длиннее и разветвленнее корни, тем быстрее и лучше саженец приживается и растет. На разрезе корни имеют белый цвет. Бурая, потемневшая окраска корня на разрезе свидетельствует о его подмерзании, подсушивании или заболевании. Если на корнях видны вздутия, желваки, значит, они заражены зобоватостью "корневой рак" и к посадке непригодны.

Помогите распланировать посадку плодовых деревьев на участке

Важное значение для саженца имеет штамб ствол. Он должен быть прямым, с зажившими ранами, здоровой и гладкой корой, без механических повреждений. Хорошей кроной саженца считают такую, которая имеет не менее хорошо развитых здоровых ветвей, равномерно размещенных в разные стороны, и обязательно прямой ведущий побег проводник рис. Двухлетний саженец яблони: 1 - проводник; 2 - скелетные ветки; 3 - наружные почки; 4 - внутренние почки; 5 - штамб; 6 - место прививки; 7 - корневая шейка; 8 - скелетные корни; 9 - обрастающие корни.

На этот счет у садоводов разные мнения. Некоторые увлекаются посадкой более взрослых деревьев - 8- летнего возраста, другие сажают двухлетки и трехлетки. Деревья старших возрастов скорее начинают плодоносить, но приобретение их связано со значительными затратами труда и средств. Такие деревья нужно выкапывать с большим почвенным комом, чтобы сохранить основную массу корней. Здесь не обойтись без специальных подъемных приспособлений и автотранспорта.

Сроки посадки плодовых растений в саду

А высаженные с короткими корнями деревья приживаются плохо и значительно отстают в росте. Кроме того, усложняется и уход за посаженными взрослыми деревьями. Посадка взрослых плодовых деревьев оправдывается на озеленительных работах при благоустройстве городов.

Сказанное подтверждается многолетним опытом пересадки взрослых деревьев на Выставке достижений народного хозяйства СССР и массовыми работами при озеленении городов и рабочих поселков. Хорошие двухлетние и трехлетние саженцы, своевременно и правильно посаженные, незначительно отстанут в сроках начала плодоношения от более взрослых. Довольно часты жалобы садоводов: "Не прижился саженец".

В поисках причин этого приходишь к выводу, что еще до посадки в сад саженцем утеряно основное его свойство - жизнеспособность. Мало выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад.

Поделиться ссылкой. Помогите распланировать посадку деревьев и кустарников на участке 7 соток В избранное! Копировать ссылку. Порекомендуйте, как правильно распределить посадку деревьев и кустарников на участке земли размером 7 соток? Участок земли имеет форму трапеции, какие деревья и кустарники садят рядом, а какие наоборот, не могут расти друг возле друга?

Любой саженец, будь то яблоня, вишня или куст смородины, крыжовника - живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают испарять ее.

Поэтому в питомниках, как правило, перед выкопкой листья у саженцев обрывают, а саженцы прикапывают в увлажненную почву, чтобы не допустить их подсушивания. Любители-садоводы не всегда учитывают эти условия.

Часто приходится быть свидетелем того, как в посадочную осеннюю или весеннюю пору доставляют купленные саженцы к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны. В таком состоянии ветви в дороге повреждаются. Бывает еще и так. Прежде чем доставить саженец в сад, его несколько дней держат в теплом помещении без соответствующего ухода за корнями.

Как же поступать с саженцами, чтобы они в хорошем состоянии были доставлены в сад? Прежде всего - позаботиться о корнях. Их нужно обложить увлажненной мешковиной, тряпкой, травой не только снаружи, но и внутри пучка, а затем упаковать в какой-либо материал. Если на саженцах остались листья, их надо сразу осторожно оборвать, не повредив почек на ветвях, а ветви в пучке саженцев плотно связать мягким шпагатом, лучше тесьмой.

Не плохо и весь пучок саженцев стволики, ветви обмотать хотя бы бумагой рис. Как уже говорилось, лучшее время для посадки саженцев в условиях средней полосы РСФСР - ранняя весна. Приобретенные осенью и предназначенные для весенней посадки саженцы на зиму прикапывают.

Для этой цели выбирают участок, который не затопляется весенней водой и на котором не задерживается таяние снега. Для прикопки роют канаву глубиной и шириной см в направлении с востока на запад.

Южную стенку канавы делают наклонной и по ней раскладывают саженцы один рядом с другим так, чтобы и часть штамба была ниже поверхности почвы. После засыпки первого ряда саженцев устанавливают и прикапывают следующий ряд. Так поступают и с остальными. Во избежание смешения сортов на саженцах сохраняют этикетки рис.

Ветви в кроне саженцев и штамбы, уложенные по наклонной стенке канавы, направлены на юг, а потому меньше опасения, что они могут подвергнуться весенним солнечным ожогам.

Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних саженцев. Не должно быть и пустот вокруг корней. Каждый корень нужно хорошо закрыть почвой. При засыпке почву уплотняют, а если она сухая, поливают. В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мочалом или мягким шпагатом, чтобы не произошло отломов их снегом.

В зимнее время для саженцев опасны мыши и зайцы. Небольшое число саженцев можно сохранить от грызунов обвязкой штамбов и ветвей еловыми ветками иглами вниз , толем, рубероидом.

Другие меры защиты применяют при зимнем хранении большого числа саженцев. В этом случае на прикопочном участке против мышей раскладывают отравленные приманки. Вокруг участка копают канаву глубиной и шириной 40 см с отвесными стенками. Зимой ее регулярно очищают от снега. Мыши не могут преодолеть канаву с отвесными стенками и, попадая в нее, обратно не выбираются. В дни оттепелей снег вокруг прикопочного участка утаптывают, если не проводились указанные выше меры против мышей. Для борьбы с зайцами вокруг прикопочного участка сооружают защиту из проволочных сеток, устраивают заборы.

Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину размещения корней, но не раньше, во избежание обрыва корней. Подрезка укорачивание ветвей еще нужна и для того, чтобы вызвать образование побегов из нижележащих почек и не допустить оголения ветвей.

Урожай давно уже убран, и за окном идет снег. Казалось бы, самое время отдохнуть от дачных хлопот, но мысли многих огородников уже посвящены будущему дачному сезону: что и куда посадить, какие удобрения и семена приобрести, сколько и какой пленки надо для теплиц и парников И вроде бы ничего тут нет сложного — всего-то разместить на своих сотках картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и чеснок, зеленные культуры, ведь у всего остального: деревьев, кустарников, малины и земляники уже давно имеются свои законные посадочные места.

Можно ветви обрезать до посадки, но удобнее это сделать после нее. Тогда виднее будет размещение ветвей в кроне, расположение их по отношению друг к другу, удобнее и сам процесс обрезки: обе руки свободны. Слабые саженцы с недостаточной длиной ветвей целесообразнее в год посадки не обрезать, перенеся эту работу на следующую весну. При пересадке взрослых деревьев это условие важно см.

Для молодых деревьев оно имеет меньшее значение, но все же приходится считаться с изменением условий произрастания саженцев после пересадки их из питомника в сад. В течение двух лет одни части деревца - штамб, ветви в кроне, находясь в питомнике, были обращены на южную солнечную сторону, другие - на северную.

Растительные клетки каждой из них приспособились к определенным условиям роста и при пересадке саженца на постоянное место в сад испытывают резкие изменения природных условий, если обращены в другую сторону. Следовательно, все же лучше при посадке саженцы располагать так, чтобы сторона, которая была южной при росте в питомнике, была обращена на юг и в саду. Как же практически определить южную и другие стороны саженца? В питомнике, как правило, подвои окулируют прививают на северной стороне нижней части штамба.

Следовательно, следы еще не заплывших ран после вырезки шипа будут обращены на юг. Это один из признаков. Можно определить южную и другие стороны саженца и по цвету коры на штамбе: более темный, коричневатый на южной стороне и светлый, зеленоватый на северной.